НОВОСЁЛ.РУ
НОВОСЁЛ.РУ
НОВОСЁЛ.РУ

Правила

Помощь


Форумы на НОВОСЁЛ.РУ
Имя пользователя: Пароль:   Запомнить
Забыли пароль? | Регистрация
 

    Форумы на НОВОСЁЛ.РУ \ Информация о пользователе виктор

    Отправить пользователю сообщение по E-mail | Написать личное сообщение

Аватар пользователя виктор

Статус пользователяУчастник
Город / РегионMoscow
Последнее посещение форума27.03.09 00:16
Всего написал сообщений5
Первое сообщение20.03.09
Последнее сообщение20.03.09 23:43

Все сообщения пользователя виктор

СообщениеДатаПросмотров

   Форум "Ваша реклама и прочее разное" \ Re: Кровля.
    Выбор кровельного материала зависит от ряда факторов, среди которых одним из решающих является тип постройки. Существует два основных типа построек – каркасные и капитальные. Постройки каркасного типа требуют монтажа легких кровель, так как несущие конструкции каркаса не могут выдерживать нагрузки более 7 кг/м2 таким образом, для каркасных зданий могут использоваться мягкая битумная черепица, металлочерепица, ондулин и пр. Каркасные конструкции пришли к нам из Америки, где наиболее распространенным является именно этот тип построек.
   Виниловый сайдинг, выбор кровельного материалаВ Европе же испокон веков строятся капитальные здания, которые переходят из поколения в поколение. Именно поэтому и строительные материалы для капитальной постройки требуются иные. Европейская традиция строительства предпочитает более тяжелые кровельные материалы – хорошо знакома по всем европейским городам керамическая черепица. Кровельные материалы с большим весом имеют ряд преимуществ относительно легких материалов – высокий уровень теплосбережения и звукоизоляции, однако и требования к стропильной системе, стенам и фундаменту в таком случае предъявляются более серьезные.
   Из этого можно сделать вывод, что тип кровельного материала должен выбирать сам заказчик, исходя из своих финансовых возможностей и желаний. Единственным важным условием является то, что этот выбор необходимо делать еще на этапе проектирования дома, чтобы проект здания предусматривал тип кровельной системы. Если на стадии проектирования в конструкцию не закладываются определенные элементы, то потом внести серьезные изменения не будет возможности.
   Если изначально планировалось использование легких материалов, то произвести их замену еще возможно, однако и это не так просто. Каждый кровельный материал предъявляет особенные требования к несущим конструкциям, потому замена одного материала на другой на завершительном этапе строительства может привести к существенным незапланированным расходам.
   Согласно действующим нормам, кровельная конструкция должна выдерживать нагрузку в 200 кг/м2, вне зависимости от своего собственного веса. В данную цифру входят снеговые и ветровые нагрузки, плюс коэффициент запаса прочности. Дело в том, что данные показатели также необходимо учитывать уже на этапе строительства, иначе заказчику, который всю жизнь мечтал об изысканной натуральной черепице, однако не учел это свое пожелание при проектировании, придется выбирать более легкие, но не столь желанные материалы. Только при грамотной разработке проекта и своевременном учете всех нагрузок на стропильную систему, которая должна равномерно распределять нагрузку на стены, можно достигнуть хорошего результата и воплотить в доме все свои мечты.
   Каждый кровельный материал имеет свои преимущества и недостатки, взвесив которые заказчик может определить, какой из них выбрать. На сегодняшний день одним из самых популярных кровельных материалов на российском рынке является металлочерепица. Монтаж данного покрытия производится легко и быстро, а стоимость его достаточно высока, потому строителям данный материал является выгодным. Осуществлять монтаж необходимо с использованием саморезов, а не гвоздей, как это делается иногда. Для потребителя металлочерепица является привлекательной потому, что издали она напоминает натуральную черепицу, а уход за ней минимален. На западе металлочерепица редко используется в индивидуальном строительстве, как правило, ею покрывают постройки хозяйственного назначения. У нас же сказывается историческая привычность потребителя к металлическим кровлям.
   Кровельные материалыОднако по своим характеристикам металлочерепица все-таки серьезно уступает натуральной черепице – она обладает низкой шумоизоляцией, не сохраняет тепло зимой и нагревается на солнце. Потому качественная система тепло- и звукоизоляции в кровельном пироге просто необходима. Также следует учитывать то, что при перепаде температур воздуха, на нижней поверхности листов часто образуется конденсат, количество которого настолько велико, что его необходимо выводить наружу. Именно поэтому, кроме дополнительных затрат на теплоизоляцию, заказчику придется позаботиться также и об установке гидроизоляции. Тем не менее, качественная кровельная система обязательно должна включать в себя все эти элементы. При проектировании кровли необходимо правильно сочетать все функциональные слои кровельного пирога, которые напрямую зависят от типа выбранного кровельного материала.
   Металлочерепица с покрытием из минерального гранулята имеет максимальную тепло- и шумоизоляцию, однако и стоимость такой металлочерепицы выше обычной приблизительно в два раза.
   В последнее время все большие объемы рынка отвоевывают мягкие битумные кровли. Мягкие кровли изготавливаются путем пропитки стеклохолста или картона модифицированным битумом, после чего пластины покрываются каменной крошкой или другой присыпкой. Мягкие кровли имеют ряд положительных характеристик – они не выцветают, не подвергаются механическим повреждениям, обладают высокими показателями пожарной безопасности.
   Монтаж мягких кровель должен осуществлять на ровную деревянную поверхность, для чего рекомендуется использовать влагостойкую фанеру. Если заказчик принял решение о применении битумной черепицы, то и в этом случае следует позаботиться о правильной кровельной системе и ее тщательном проектировании. Основными преимуществами монтажа данного материала является его легкость, а также минимальное количество отходов по окончанию работ. Монтаж мягкой битумной кровли следует доверять профессионалам, т.к. при нарушении правил монтажа может происходить деформация покрытия во время сильного ветра.
   Можно с уверенностью сказать, что универсального кровельного материала не существует. Для кого-то решающим фактором является цена, для кого-то эстетичность, показатели звукоизоляции, теплосбережения и пр. Как правило, те заказчики, кто строит объект долго и для постоянного проживания, выбирают кровельный материал очень тщательно. Для того чтобы выбор максимально соответствовал Вашим пожеланиям, необходимо взвесить все преимущества и недостатки материалов, выбрать определенный критерий или их набор (цена, качество, привлекательность и пр.), получить консультацию профессионала компании Строймет, после чего отдать окончательное предпочтение одному из многочисленных кровельных материалов.
   

20.03.09 23:43

изменено 21.03.09 14:12
56167

   Форум "Окна, двери" \ Re: Двери внутри квартиры. Помогите с выбором.
    Мне нравятся два типа дверей внутри квартиры - это двери-купе и двери "гармошки".
   Двери-купе - двери, которые сдвигаются вдоль стены или в специальный пенал. Несомненно, экономия квадратных метров вашей квартиры - это хорошо, но стена, вдоль которой перемещается полотно, будет непригодна для дальнейшего использования, и это в некотором смысле минус. При раздвижении всей конструкции вдоль стены возникает определенный эстетический диссонанс, ведь рельс монтируют на саму стену и его постоянно видно. Выходом из данной ситуации может стать обшивание направляющих гипсокартоном в верхней части стены или установка стеновой ниши (пенала), в которую и будет задвигаться полотно. Внешне выглядит очень стильно, но и стоимость работы соответствующая. Кроме того, дверь-купе не обеспечивает хорошей звукоизоляции. У застекленных вариантов этот показатель еще ниже. Частичное решение проблемы - стеновая ниша, в которую будет уходить полотно. В подобных случаях рекомендуется устанавливать вертикальную притворную планку с резиновым уплотнителем. Раздвижными сегодня можно сделать практически любые двери, как стандартных, так и нестандартных (выполненных на заказ) размеров.
   Двери "гармошки" - это такие двери набираются из скрепленных петлями МДФ-панелей или ПВХ-панелей 10-12 см шириной. Одна из крайних панелей жестко крепится к дверному косяку, а другая снабжена роликом, который движется по направляющей, закрепленной на верхней перекладине дверной коробки, позволяя складывать-раскладывать (открывать-закрывать) дверь. Внутри направляющей имеются два стопора, позволяющих фиксировать дверь в открытом и закрытом положении. Панели могут быть цельными или остекленными. Такие двери замечательно вписываются в интерьеры, выполненные в стиле минимализма и hi-tech.
   Можно здесь посмотреть...
   

20.03.09 23:22127013

   Форум "Сантехника" \ Re: Как выбрать водонагреватель?
    Предположим, что вы хотите принять ванну. Средняя ванна имеет объем 150 л. Если ваш бойлер настроен на нагрев до 65 °С, он будет разбавляться примерно вдвое и, следовательно, на ванну в 160 литров необходимо 80 л воды, затем еще 20-40 л на душ, то есть необходимый объем составляет 100 - 120 л.
   Теперь о мощности. Предположим, у вас в семье 4 человека, и они все хотят мыться либо под душем, либо в ванной хотя бы раз в день. Так как на душ мы расходуем до 40 литров, то получаем, нам дважды в день необходимо около 150 литров горячей воды. При мощности в 1 кВт 150 литров воды будут греться 12 часов. Если Ваш прибор может работать на 2 кВт, то он будет готовить эту воду за 6 часов. Представьте теперь, что вам нужно больше воды, а новый прибор вы не хотите покупать. Если у вас стоит STIEBEL ELTRON серии SH ..S или SH A Uni, то вы можете сберечь свои деньги не поступившись комфортом, просто увеличив мощность!
   Можно здесь посмотреть данную продукцию.
   

20.03.09 23:08

изменено 24.03.09 22:40
79574

   Форум "Сантехника" \ Re: Установка унитаза.
    Я знаю три основных способа крепления унитаза к полу:
    * можно просто зафиксировать его на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели;
    * второй способ стар, как мир, несколько сложнее, но более надежен. Унитаз крепится к тафте - деревянной доске, утопленной в выемке пола. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (к примеру, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу.
    Простейшими анкерами могут служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20-30 мм. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы необходимо смазать тавотом или автомобильной графитной, чтобы впоследствии они легко отворачивались.
    И в первом, и во втором случаях под головки шурупов следует подложить резиновые шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза;
    * установить унитаз можно и с помощью эпоксидного клея. Прежде всего необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Затем поверхности следует обработать корундовым камнем для создания шероховатости и вновь обезжирить. На опорную поверхность наносится слой смолы толщиной 4-5 мм, и унитаз плотно прижимается к полу.
   Во втором и третьем случаях для полного схватывания раствора или эпоксидной смолы следует дать выдержку не менее 10-12 часов. Так что, возможно, придется несколько раз наведаться к соседям или в ближайшее платное заведение.
   Во избежание конфузов необходимо самым тщательным образом подключиться к отводной линии. Часть унитаза, непосредственно присоединяемая к канализационному отводу, называется выпуск. Выпуск может быть прямым (вертикальным) или косым (под углом).
   На нем имеются наружные канавки, которые следует промазать разведенным в олифе суриком, после чего выпуск надо плотно обмотать смоляной прядью. При этом прядь не должна на 3-4 мм доходить до конца выпуска. В противном случае она может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Далее выпуск вставляется в предварительно очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода и кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи. После чего зазор зачеканивается цементно-песчаным раствором. Для предотвращения выкрашивания зачеканки нелишне обмотать свежий шов бинтом и промазать его оставшимся раствором.
   Теперь осталась последняя операция - подсоединение смывного бачка. Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные две трети выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину. В ряде случаев смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза. При такой компоновке к бачку приворачивается труба, противоположный конец которой смазывается суриком и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой. Последний штрих - запитка смывного бачка от подающей водопроводной трубы и регулировка уровня воды в нем.
   ВНИМАНИЕ: перед началом работ не забудьте отключить воду! Запорный вентиль находится на подающей водопроводной трубе, при ее входе в квартиру!
   

20.03.09 23:03

изменено 21.03.09 19:45
109972

   Форум "Сантехника" \ Re: Проточный водонагреватель
    Здравствуйте, для подбора проточного водонагревателя необходимо руководствоваться тремя основными критериями:
    * располагаемая (имеющаяся) электрическая мощность;
    * наличие центрального водопровода или индивидуальной системы водоснабжения;
    * требуемый максимальный минутный расход воды через водонагреватель.
   Выбирая проточный водонагреватель следует помнить о том, что производительность прибора (способность подавать то или иное количество горячей воды определенной температуры за единицу времени) напрямую зависит от двух параметров - температуры входящей воды и мощности самого водонагревателя. В случае подключения к центральному водопроводу может иметь место значительное колебание температуры входящей воды. Так, например, в Петербурге летом температура холодной воды может превышать +15°С, а зимой опускаться до +4°С. В случае водозабора из колодцев или скважин температура воды в течение года практически не меняется и обычно составляет +5 - +7°С. Учитывая климатические особенности нашего региона следует отметить, что применение проточных водонагревателей мощностью менее 5-6кВт является нецелесообразным и в данной публикации они рассмотрены не будут.
   Проточные электрические водонагреватели оснащаются двумя видами нагревательных элементов - ТЭНового либо спирального. Греющая спираль у первого типа элементов помещена в герметичную медную трубку и не имеет контакта с протекающей водой. Такие элементы характеризуются достаточно высокой надежностью и гарантируют устойчивую работу прибора при возникновении воздушных пробок в водопроводе. К основным недостаткам можно отнести более низкую экономичность из-за наличия инертности (требуется некоторое время для разогрева), ограничения по жесткости воды и относительно низкая температура на выходе: 40-45°С. Нагревательные элементы второго типа представляют из себя спираль из специальной электродной проволоки, имеющую непосредственный контакт с водой. Моментальный нагрев при включении позволяет экономить до 15-20% электроэнергии. Температура на выходе из прибора может достигать 55-60°С. Спиральные нагревательные элементы как нельзя лучше подходят для жесткой воды (с большим содержанием кальция).
   Ограничение температуры горячей воды 60°С в проточных электроводонагревателях обусловлено, в первую очередь, резкой активизацией процессов солевыделения на нагревательных элементах при работе на жесткой воде.
   

20.03.09 22:07

изменено 21.03.09 16:20
81110
Каталог Популярных Сайтов© 2019 НовосёлНаписать письмо
Написать письмо